穹顶首先映入眼帘——在你还没穿过梅尔卡特广场之前，铁肋和玻璃构成的圆顶已经捕捉到清晨的光线。走进内部，喧闹声扑面而来——手推车在瓷砖上拖拽的声音、刀切砧板的声响、有人喊着本周第一批番茄刚刚运到。早上八点，最好的摊位前已经排了三层手推车，身后站着的摊主，往往是1928年开设这些柜台的人们的孙辈。
这就是在你去寻找某道菜或某个摊位之前，值得了解的关于瓦伦西亚中央市场（梅尔卡特广场，老城区）的事情：建筑和其中的交易是同一个故事。它于1928年1月23日开业，是欧洲最大的仍在履行其最初功能的室内市场之一——大约250个活跃摊位，周一至周六，上午7:30至下午3点，无需门票，无需预订，免费进入。它不是为游客而设的博物馆展品。它是瓦伦西亚相当大一部分人真正购物的地方，这正是围绕它的晨间仪式从未真正改变的原因。
这个仪式自有其节奏，值得观察而非只是匆匆购物。第一波人潮在八点前是餐厅采购员和市场酒吧的厨师，他们迅速而准确地知道他们想要哪个箱子；到九点，家庭主妇推着自己的手推车，一个摊位一个摊位地填满一周的菜单；到上午中段，是时候品尝almuerzo——瓦伦西亚的上午第二顿早餐，站着在酒吧喝杯咖啡或小啤酒，配上一些咸食，这正是Central Bar和La Pesatería存在的目的。当晚，整个城市的餐厅或家庭厨房里端上桌的东西，往往就是在上午7:30至10点之间，在这里由某个认识摊主的人挑选的。
穹顶之下：这座建筑实际在做什么
建筑师Francesc Guàrdia和Alexandre Soler将中央市场设计为一座农产品圣殿，现代主义细节——彩色玻璃、瓷砖、中央穹顶上方鹧鸪形状的风向标——绝不是为了装饰而装饰。它们旨在将光线倾泻到一个正在使用的市场上，因为鱼摊或肉铺的生死取决于顾客能否真正看清他们在买什么。近一个世纪后，这种逻辑依然成立：光线透过铅玻璃洒在一排排柑橘、晾干的ñoras辣椒和冰鲜鳕鱼上，这仍然是这里无需任何布景就能拍出好照片的原因。
代价是市场很快就挤满了人。如果你想自由走动，请在上午11点之前到达——之后手推车会堵塞过道，到下午早些时候，几个鱼和农产品摊位已经在收摊，因为交易在下午3点准时结束。没有门禁政策，美食导览团也不断经过，所以一行八人在过道里徘徊毫不引人注目；是单个柜台，而不是大厅本身，空间会紧张。
几代传承的柜台
问任何摊主他们做了多久生意，答案往往会附带一个名字——祖父、母亲，或者一个开市当天就搬进来、从未离开过的店铺。Rosa Lloris（底楼内部柜台）是这种故事最清晰的版本：一家肉铺1925年在卡门街区创立，比市场本身早三年，然后在1928年开幕时搬进这个柜台，此后一直由同一家族经营——现在已经是第三代在柜台后工作了。仅柜台服务，没有座位，但如果你问的话，工作人员会耐心地一块块为你讲解大批量或餐饮订单的切割方式。如果你真的想了解眼前的东西，而不是只是指着，这值得一试。
再走几条过道，Charcutería Lázaro Fernández已经在市场内切火腿、切奶酪接近九十年了，如果你想看到每个美食大厅报道都需要的画面，这个摊位值得一看：一只bellota火腿放在jamonera架上，手工现切，按100克出售，价格昂贵，反映出背后的橡果喂养的猪，而不是市场通货膨胀。这里没有专门的团体区，但对于较小的团体，可以按需准备一个品尝拼盘——如果你们是四人或更多，提前几分钟安排是值得的，因为这仍然是一个有排队客人的工作柜台。
这两个摊位不会为了镜头而表演“传统”。他们只是继续出现，这比大多数指南所费心验证的词语定义更诚实。
农产品变成盘中餐的地方，近在咫尺
市场农产品与瓦伦西亚实际饮食之间最清晰的联系是Ricard Camarena的Central Bar（市场内部，底楼），这家almuerzo柜台由米其林星级厨师经营，他的旗舰餐厅在城市的另一处。Central Bar将几米外摊位售卖的东西变成当天的tapas——bocadillos 5-6欧元，牡蛎和小盘3-8欧元，主菜低于35欧元——在市场地板的吧台站立用餐，团体无预订，没有真正的座位。高峰almuerzo时间大约是上午10点到下午1点，非常繁忙；这是一个为肘部空间设计的柜台，而不是适合悠长午餐，更适合独自用餐者和情侣，而不是想要坐在一起的大型团体。
如果想直接品尝海鲜，La Pesatería（内部柜台）是市场首选的牡蛎吧——站立式、随意，适合松散的朋友团体，但不能预订，下午1点前最繁忙，和其他卖鱼的地方一样。牡蛎和tapas 3-8欧元，加上几个摊位之外的Central Bar，构成了一顿真正的市场美食午餐：这里一盘，那里一盘，全程站立，这正是许多瓦伦西亚人在工作日前享用almuerzo的方式。
让市场充满味道的摊位
两个柜台对中央市场感官体验的贡献超出了它们的实际面积。Especias Antonio Catalán（内部摊位）是一个小型、第三代经营的香料柜台，最低100克起售——藏红花丝、烟熏辣椒粉和干ñoras辣椒，这些是大多数瓦伦西亚菜肴的基础，也是附近过道闻起来如此的原因。这是一个快速的站点，没有座位，适合导游现场停顿三十秒，而不是慢慢浏览。
在市场外门附近，Frutos Secos Merche 自1957年以来一直售卖坚果、干果和牛轧糖——这是一个按重量出售的即取即走柜台，几乎是购买 arrop i tallaetes（瓦伦西亚特有的南瓜酱和蜜饯红薯搭配）及其他本地区少有的当地甜食的必经之地。这是市场里最容易让一群人光顾而不会打扰任何人的摊位，因为除了称重和付款外，无需排队等候柜台服务。
两个市场，两种不同的瓦伦西亚
值得理解 Mercat Central 不是什么，最清晰的方式就是通过比较。Mercado de Colón（扩展区）是瓦伦西亚另一座伟大的现代主义市场大厅，仅凭建筑就值得一游，但现在讲述的是不同的故事——它如今是一个餐厅式美食大厅，精品店和堂食餐厅取代了活跃的农产品摊位，适合团体，没有门禁政策，价格适中。这恰恰凸显了 Mercat Central 的独特之处：Colón 卖给你一个愉快的下午；而 Mercat Central 卖给你晚餐，通过一位在第三次光顾时就会记住你面孔的摊主。
另一个比较则方向相反。Mercat de Russafa（Ruzafa），该街区的市政市场，面积更小，人流少得多，售卖的商品也更具多元文化——周一至周六上午7:30至下午3点，与中央市场营业时间相同，氛围随意，欢迎团体，价格便宜。如果说 Mercat Central 是瓦伦西亚展示其宏伟——穹顶、瓷砖、一个世纪以来的传承——那么 Russafa 则是毫无表演的版本，只是一个社区采购晚餐的地方。两者都是真实的；只是它们对不同的东西诚实。
市场之后：仪式真正结束的地方
在 Mercat Central 度过一个上午有一个自然的下一站，而且不在建筑内。Horchatería de Santa Catalina（圣卡塔琳娜广场，离市场不远）自1830年以来一直供应 horchata（巴旦杏奶），现由 Gargallo 家族第四代经营——这是一家堂食咖啡馆，而非柜台式，乐于接待团体，不过在高峰时段也会像市场一样排队。它将市场的“代代相传”脉络延伸到农产品之外，进入结束瓦伦西亚早晨的饮品：一杯 horchata 和一个 fartó（长条面包），在穹顶下站了一小时后坐下来享用。严格来说，它并不在 Mercat Central 的故事之内——但那是这个仪式最后二十分钟的去处，跳过它就像跳过市场一样错过了早晨的精髓。
规划行程
时间安排。 尽早前往——理想情况下在上午10点前，最迟上午11点前。市场周一至周六上午7:30至下午3点营业，周日闭市；一些摊位，尤其是鱼类摊位，往往在正式关门前就已开始收摊，所以下午2点到达时，一半的柜台可能已经收拾完毕。Central Bar 和 La Pesatería 在上午10点到下午1点之间最为繁忙，这也是通道最拥挤的时候——如果您想既看到空旷的市场又能在吧台有座位，就在开门时到达。
现金和银行卡。 大多数摊位现在都接受银行卡，但相当一部分较小的柜台——香料商、坚果摊——在小额购物时仍以现金更顺畅，手头备有零钱能大大加快速度，尤其是在排队时身后有几个推车的情况下。
预算。 浏览免费。一个品尝线路——在 Central Bar 吃几盘塔帕斯，在 La Pesatería 吃生蚝，在 Lázaro Fernández 切一片火腿，在 Merche 买一袋牛轧糖——大约每人25至40欧元，取决于食量，之后再前往 horchatería。
交通。 市场位于老城区（Ciutat Vella），从大多数市中心酒店步行可达；如果您选择住在附近，瓦伦西亚酒店搜索 可以提供步行十分钟内的众多选择。离地铁 Xàtiva/Àngel Guimerà 站也只有两分钟，并有多条 EMT 公交线路经过，因此几乎没有开车的必要。
团体。 市场大厅本身很容易容纳团体，美食导览团络绎不绝——但上述任何柜台都没有真正适合大型团体的预订座位；这里的早餐文化是站立式、快速翻台的，而非坐下来团体用餐。请相应计划，在最繁忙的酒吧散成小组。
如需了解更多关于住宿地点以及城市在市場之外的精彩之处，完整的瓦伦西亚指南涵盖了本文未详细涉及的街区。
